In diesem Beitrag geht es darum zu zeigen, wie ein Modul gebaut werden kann. Dabei zeige ich zunächst, wie der Modulkasten gebaut werden kann, dann wie die Elektrik funktioniert, wie Gleise verlegt werden können und schließlich wie das Gelände modelliert wird. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Technik, wie man ein Modul baut, sich im FREMO in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. DIE Methode um ein Modul zu bauen gibt es nicht: es haben sich verschiedene Methoden bewährt.
Ausdrücklich sei auch auf die Modulbausätze von Harald Brosch (Internet: www.williwinsen.de) hingewiesen.
Wer einen solchen Bausatz kauft, bekommt einen kompletten Modulkasten, mit Endprofilen, Seitenwänden und Trassenbrett. Die Bausätze lassen sich einfach montieren und damit kommt man (vor allem auch der Anfänger) schnell zum Ziel. Um alle Aspekte des Modulbaus zu zeigen, habe ich mich dafür entschieden, den Bau eines Bogenmoduls zu zeigen.
Ein Bogenmodul setzt voraus, dass man sauber und gut durchdacht arbeitet, sonst endet die ganze Übung mit einem Modulkasten, der nicht winklig und deshalb völlig ungeeignet für unseren Zweck, den Einsatz in einer Modulanlage, ist. Dazu habe ich eine Modullehre gebaut.

Nun folgt das Trassenbett. Auch das habe ich von meinem Schreiner zusägen lassen. Dies ginge zur Not auch mit einer Stichsäge. Wichtig ist, dass der Radius korrekt eingehalten wird, damit die Gleise später genau rechtwinklig an den Stirnprofilen enden.
Die Breite der Trasse ist bei mir 40 mm. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, nämlich das Einkleben der Trasse in den Modulkasten. Dazu werden an die Innenseiten der Stirnwände Hilfsleistchen geklebt. Jetzt kann von oben das Trassenbrett aufgelegt und verklebt werden. Wichtig ist hierbei, dass die Endprofile mit dem Trassenbrett fluchten. Auf keinen Fall darf das Trassenbrett von den Stirnwänden aus verschraubt werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass diese Verschraubung die Endprofile krumm zieht. Dann zeigt sich später bei dem Zusammenschrauben der Module eine hässliche Kluft genau im Gleisbereich zwischen den Modulen.
Also entweder nur leimen oder von oben durch das Trassenbrett schrauben, im letzten Fall aber dafür sorgen, dass der Schraubenkopf gut versenkt ist.

Damit das Modul auch in einer Anlage einsetzbar ist, braucht es Beine. Ich habe mich hierbei für Seitenteile des Ikea-Regalsystems ?Ivar? entschieden. Diese sind sauber gefertigt, nicht sehr teuer und schnell fertig. Man muss nur die Beine so weit kürzen, dass das Modul später die genormte Höhe über Schienenoberkante aufweist. Die Länge der Beine hängt hierbei übrigens auch mit der Höhe des Modulkastens zusammen. Manche bauen ihre Module inzwischen alle als Flachmodule ? die Kästen sind also wesentlich niedriger und das spart natürlich Lagerraum und beansprucht weniger Transportraum. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass ein flaches Modul von Natur aus eine niedrigere Verwindungssteifigkeit aufweist, was irgendwie ausgeglichen werden muss (das heißt: mehr Querstreben, einen Zwischenboden oder eine Hohlkasten- Konstruktion vorsehen). Die Beine werden an der Unterseite mit Einschlag- oder Einschraubmuttern versehen, damit das Modul in der Höhe verstellbar bleibt.

Das Gleise verlegen wird für viele der Anfang der richtigen Modellbahntätigkeiten bei dieser Modulbauaktion sein. Ab jetzt haben wir die Möglichkeit, ab und zu unsere schönste Lok mit den schönsten Wagen auf das Modul zu stellen. Das sieht doch viel besser aus als in der Verpackung. Aber bitte langsam: denn auch beim Verlegen der Gleise kann man einige Fehler machen. Bevor die Gleise auf dem Modul verlegt werden, schrauben wir von oben genau an der Stelle, wo die Schienenprofile später liegen, in die Endprofile zwei kleine Messingschrauben. Sie werden mit einer Laubsäge bis auf die Höhe abgesägt, wo die Schienenunterkante anfängt.

Wie vorher schon erwähnt ist es wichtig, dass die Gleise genau im rechten Winkel mit dem Modulende abschließen. Wenn das nicht der Fall ist, wird man beim Zusammenschrauben mit dem Nachbarmodul merken, dass der Bogen nicht sauber verläuft, sondern unschöne Knicke in der Gleisführung aufweist. Deshalb habe ich eine zweite Lehre gebaut. Diese Lehre sorgt dafür, dass die Gleise nach dem Modulende hin noch einige Zentimeter geradeaus laufen. Dies gewährleistet, dass der von uns gewünschte 90 Grad-Winkel entsteht. Die Lehre ist aus einem FREMOEndprofil gebaut; es geht aber auch mit einem ganz normalen Brett.

Ich verklebe die Gleise grundsätzlich mit Zweikomponentenkleber oder wasserfestem Weißleim. Wenn man wasserlöslichen Kleber verwendet, besteht die Möglichkeit, dass die Gleise sich beim Schottern wieder lösen. Während des Abbindens werden die Gleise von Stecknadeln gehalten. Als Nächstes werden die Messingschrauben mit einem großen Lötkolben (75 Watt) mit den Schienenprofilen verlötet. Dies gewährleistet eine dauerhafte Verbindung und sorgt dafür, dass die Gleise zukünftig nicht so anfällig für Transportschäden sind. Dann werden die Schienenprofile so gekürzt, dass sie exakt bündig mit dem Ende des Moduls abschließen. Wenn sie zu lang sind, besteht die Gefahr, dass sie einen Transportschäden abbekommen. Wenn sie zu kurz werden, gibt es nach dem Zusammenschrauben der Module einen unschönen Übergang.

Wenn das Auge ein Modul beobachtet, wird es sofort auf das Gleis und die Schotterung gelenkt. Wenn das Gleis nicht sauber gebaut und verlegt ist und das Schotterbett nicht passt, wird auch die restliche Landschaft nicht mehr so positiv bewertet werden. Schottern ist also eine sehr wichtige Arbeit, falls man einen etwas höheren Anspruch an seine Modulbauleistung stellt.

An dieser Stelle ein Hinweis auf die Schotter- und Splitt-Produkte, die man verwenden sollte. In der Regel verwende ich Produkte von Asoa, Vertrieb über Klaus Holl, München (im Internet: www.asoa.de). Beim Schotter nehme ich vorzugsweise Diabas, weil der in Franken am meisten verbreitet ist. Es käme im Übrigen auch Basaltschotter in Betracht, dieser hat aber den Nachteil, dass er nach dem Kleben sehr dunkel wird und nicht einfach aufgehellt werden kann. Beim Splitt verwende ich meist die Sandprodukte von Asoa (zum Beispiel Granitsand) oder Drainagematerial Dampflokepoche. Beide werden vor Bearbeitung noch mal in einer alten Kaffeemühle gemahlen, um die Körnung noch feiner zu bekommen. Splitt wird grundsätzlich mit einem feinen Aquariumsieb (aus dem Zoobedarf) aufgesiebt.

Verklebt werden Splitt und Schotter mit Tiefengrund, der mit einer Trinkflasche mit Halm aus dem Sportbedarf aufgetropft werden. Spätestens jetzt wird man eine interessante Erfahrung machen: wegen der Oberflächenspannung bildet der Tiefengrund große Tropfen, die ihre fein aufgesiebte Splittstraße oder ihr mühsam angekehrtes Schotterbett sofort vernichten werden. Um das zu verhindern wird in den einschlägigen Fachzeitschriften schon seit Jahren vorgeschlagen, eine Mischung aus Wasser und Spülmittel aufzutragen. Ganz zufrieden war ich damit aber nicht. Rein zufällig entdeckte ich, dass eine Mischung aus Wasser mit einigen Tropfen Odol (Mundwasser) einen wesentlich besseren Erfolg erzielte. Aufgebracht mit einer ausgemusterten Deodorantflasche mit Pumpe, bildet sie eine ideale Basis für den Tiefengrund. Mit dieser Kombination wird Schottern zu einer absoluten Erfolgsnummer.

Nun ist das Modul fertig zum ersten Einsatz. Während dieser Probe stellt sich heraus, ob das Modul in technischer Hinsicht einwandfrei ist.
Sind die Schienenprofile nicht zu kurz oder zu lang?
Stimmt die Spurweite?
Stimmt die Elektrik?
Gibt es generell keine Problemstellen (Buckel oder Senken) im Gleis?
Halten der Schotter und der Hartschaum den Transport aus?
Haben Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen keinen negativen Einfluss?

Wenn alle diese Fragen in für das Modul positiver Weise beantwortet werden können, kann man an die Gestaltung der Landschaft gehen.